一般使用“标准”就可以，将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时锐度调+4，风景锐度调+7。 关闭在大光比下使用高动态HDR，是按照不同拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失线.M档 如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A档是优先，你只用调整，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照片很少欠爆过爆。 此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，白天400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！ 此值越大，所产生的越小，那么越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，大一倍，快门也会快一倍。同时，大，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，都要在f8-f11之间，近景要f4左右。 焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。 基本都是使用较大的（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视、半身、大头照而定，使背景虚化，使用A档！光线、拍景 上三脚架，M档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的，小可以使灯光出星光的效果；iso200以内，尽量使时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景。 光线好的情况：A档，大小酌情处理；使用f8以上的得到大景深效果，使用小得到浅景深的效果； 想拍很有动感的效果，可以使用S档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果。 4）尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。EV 即补偿，补偿也是一种控制方式，一般常见在2-3EV左右，如果光源偏暗，即可增加值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。 被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很很明亮，因而不足，这也是多数初学者易犯的通病。 由于相机的快门时间或大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此补偿也不是万能的，在过于暗的下仍然可能不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。 一般的说，景物亮度对比越小，越准确，反之则偏差加大。 总而言之，补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。 看到有白天阳光灿烂的日子，居然用ISO=12800拍摄，实在不明白了。毫无疑问，感光度越低画质越好。在速度和允许的情况下，尽量采用低感光度，这是拍出好照片的基本要求。尽管D5100是入门级单反中高感最强大的，但是还是不要轻易设置成太高。只有两种情况下采用高感设置是比较合理的，一个是手持拍夜景，第二个是暗光下拍动态。特别讲究画质一般用ISO100——400,ISO100、200、400画质相差很小；为了防止糊片一般用ISO800——3200；ISO6400万不得已也可以用，ISO12800画质比6400有突变式恶化，最好永远不要用。 18-55镜头有两大明显缺点：广角端大时锐度差，长焦端锐度好一些，但是比起中间焦段要差。在使用时，尽量不要用到两头，但是由于广角只到18mm，又不得不用，那么焦距在18mm时要收小，一般在F8以上，长焦端55mm尽量避开，用到40mm就可以了。有句至理名言——F8无狗头。顺便提一下18-105mm镜头。18-105镜头比18-55镜头锐度强很多，值得选择，但是最大的问题是广角畸变太大，因此最好用来拍人像和自然风景，拍建筑物时，焦段采用24mm左右最好（畸变最小）。该镜头长焦端枕形畸变相对来说不是很明显，可以放心用。 本文来源于ipfs |
