初级摄影入门教程

　　初级摄影入门教程--轻松学摄影 相信很多朋友都喜欢拍照， 但是不少人只使用傻瓜挡，拍些到此一游的照片还凑 合，要拍再好就不行了 为什么？ 因为摄影技术的教程都太枯燥了，让人看不下去,不愿意学。 SO， 俺要用通俗的语言，从菜鸟和已经不那么菜鸟的菜鸟的实际需要出发，写 个东西 请注意：我是用自己的理解来诠释，所以有些概念会与专业的说法有出入，老鸟 们别较真哈~ 咱不看手段，只看疗效~~~~ 俺庄严地“扑肉迷死”你，就算你的摄影知识是零，俺也能把你带上色影不轨 （COW！应该是不归，该 S 的全拼） 俺还“扑肉迷死”，梦见钱被盗尽量赶在五一黄金周前，把主要知识点讲完，让朋友们在旅途 中立刻实践 但是，俺声明，俺要讲的主要是摄影的“技”，而要拍好照片，既需要“技”，还需 要“艺” “艺”才是最重要的 SO， 俺希望你学完以后，忘掉俺所说的任何技术细节，追寻那缥缈的“艺” 去吧~~~~ 阿门~~~ ^_^ 在我讲完主要知识点后，不论是老朋友还是新网友，可以随时提问，我尽量在当 天作答。别的知道答案的朋友，也欢迎代我回答。希望本帖能成为一个长期的摄 影答疑帖~ 为方便称呼，先定好几个简称 最普通的不能换镜头的小数码相机---Digital Camera, 简称 DC 单反相机， Film Single Lens Reflection 简称 FSLR 数码单反相机， Digital Single Lens Reflection 简称 DSLR 那傻瓜相机叫什么？ 就叫 JPSG 好了！ 汗~~ 1 我会详细介绍每种相机的特点，让你考虑自己适合何种相机 关于焦距 说相机前，先说焦距，这是摄影的最重要概念，不论你用傻瓜机还是专业机，务 必掌握！ 焦距是个很的概念，我至今不明白那多少多少毫米与取景有啥关系 为什么一定要用毫米？ 要是你到摄影器材店对老板说：“给偶来个十六厘米的！” 估计老板会明白你要什么镜头，但他恐怕会汗一个~ 滚 焦距！我们不需要了解什么毫米厘米 只需要知道， 镜头分为广角镜头，标准镜头，长焦镜头 镜头上标有 50mm 的，就是标准镜头，简称标头，要不简称 BT 也可以 :) 数值小于 50mm 的，是广角镜头。大于 50mm 的，是长焦镜头 这三种镜头有什么特点呢？各自用于什么情况的拍摄呢？ 简单说， 从标准镜头中看到的景物，和你看到的是一样大的、 从广角镜头中看到的，比看到的小，所以能在相机里容纳范围更广的景物 从长焦镜头中看到的， 比看到的大，所以在相机里成像的范围窄 最常用的焦段在 24-135mm 这个范围内，也就是说，如果你的镜头含盖了这个 范围，就可以应付大部分拍摄情况了 那么，什么情况下应该用多少毫米呢？ 待续~ 先说什么情况下应该用多少毫米拍 应该说，并没有什么严格的规则，你可以用任何焦距拍任何东西，但那是你成为 大师之后 2 当你还是菜鸟的时候，还是先了解一些基本的东西吧 先说广角。如何判断一张照片是广角镜头拍的呢？ 可以从画面的变形状态来判断 通俗地说， 如果在画面里能看到明显的近大远小，那就是广角镜头拍的 35 或 40mm 可称为小广角，只有轻微变形，最适合街头人文 28mm 算是比较普通的广角了，变形程度不太大，很适合风景和街头人文 24mm 以下的焦段会让画面产生严重变形，所以只能用于风景 用广角怎么拍风景才好看？ 应该在画面中有背景和前景，也就是说，既有离你 较远的景物，也有离你很近的景物，这样才能体现广角的优势 关于广角镜头的变形 使用广角镜头，尤其是 20mm 以下的超广角镜头，构图的时候一定要注意变形， 越靠近画面边缘，变形越厉害 应多尝试不同的角度，把变形减少到最低（完全避免是不可能的） ，甚至可以把 最重要的主体放在画面中间 实在不行，只能先拍回来，用 PS 纠正变形 比如，那照片的原图，佛塔往画面中心有轻微倾斜 用 PS 拉一下就直了~ 说完广角说标头 （请注意：镜头焦距是很重要的一节，用 DC 的朋友虽然不用换镜头，也不要忽 略这节，因为 DC 的焦距原理也是一样的。说完广角、标头、长焦以后，我就开 始详细讲述各种相机的使用了，请耐心看完。 ） 刚才说了，从 50mm 的镜头看世界，与看到的大小是一样 也就是说，它既没有广角的优点(拍得更广)，也没有长焦的优点（拍得更远） ， 是最平庸的焦距 但是，从另一方面看 50mm 成了一个万能的焦距，什么都能拍 3 它的最大优点体现在街头人文抓拍的时候 因为视角与人眼相同，所以你不必举起相机取景，用就可以在脑海里取景， 感觉合适的时候抬手就拍，非常迅速，等你的拍摄对象注意到你时，你们已经擦 肩而过了.... 某风光大师说，他拍风光用得最多的还是标头，这就看个人的构图习惯了 我个人认为，拍风光的时候，广角，标头，长焦 一个都不能少 但是拍人像的时候就要注意了 如果是拍到此一游的人像，可用 50mm 如果是拍人的像，可用 50mm 如果拍人的半身像，尤其是，就不宜使用 50mm 了，需要更长的焦距 为什么？ 你只需要知道，一般情况下，如果用标头或广角拍人，拍出来五官不好看 待续～ 关于中焦和长焦 一般来说，60－100mm 之间的焦段 算是中焦 100mm 以上就算长焦了 那么半身像用多少 mm 合适呢？ 85mm 是最佳的，用这个焦距，人面部五官的变形最小 85－100mm 之间的焦段，最适合拍半身像，100－135mm，最适合拍大头照 大于 135mm,就不适合拍肖像了，这时候会把人脸拍得比较扁 超过 200mm 的焦距，适合拍体育比赛和生态片，比如动物，鸟类等一切难以接 近的目标 4 这张是大概 85mm 拍的婚莎车模 这模特好看不好看先不说，这个焦距拍到的肯定是她本人最好看的一面 很多初学摄影的朋友， 因为心里障碍不敢靠近拍摄对象，所以喜欢用长焦拍摄人 文片 然而大师们极少这么做， 一般都是用广角或标头拍人文片的 因为他们认为， 长焦镜头缺乏了广角镜头带来的透视变形，也就是近大远小的视 觉，同时空间感太小，让观众没有临场感。 那谁谁谁说的来着，当你觉得你的照片不好，那是因为你靠得不够近！ 来看看两张片子对比 这张是 28mm 在一米距离拍的人， 明显的近大远小，现场感强烈，让人感觉 那 MM 都快冲进你怀里了 而这张，中长焦拍的，视觉效果就很平淡了，如果这个场景用小广角镜头走近了 拍，视觉冲击力就会更强 长焦距最适合拍的，当然是生态片了 也适合拍远处的风景 大家注意一下，这张风景和珠峰大本营那张视角有什么不一样？ 区别在于，这张片子，所有的景物都在远处，不需要兼顾近处的东西，这样的景 色，就应该用长焦拍 如果用广角拍没有前景的远景，画面就会显得非常空洞，没有视觉兴趣点 所以长焦在风光摄影中与广角同等重要 5 待续～ 下次讲 关于小数码相机 DC 的正确使用－DC 焦距 介绍完了焦距这个最重要的概念以后，本来想接着介绍和快门速度 但是，并不是所有的摄影爱好者都需要掌握它 所以，我就从最入门的摄影器材 DC 讲起 DC, 就是不能换镜头的数码相机 它与相机的最主要区别在于： 相机用感光 数码相机用感光器感光 一般的 DC 是什么焦距呢？ 我们往往只知道相机是 X 倍变焦，这样是不够的！ 我之前介绍的是标准通用焦距，即相机的焦距 而 DC 的镜头上印的焦距是没有任何参考价值的 它要经过换算成标准焦距，才能知道这个相机到底能拍多广，能拍多远，才能知 道什么时候拍摄照片不会糊！ 所以一定要搞清楚你相机的实际焦距 如何换算？COW! 如果我再向大家介绍如何换算，那我这帖子跟那些的专 业文章有什么区别？ 那怎么办？ 很简单，就是买相机的时候问老板！ 如果他说不出这相机的实际焦距是多少，你就叫他回家种地吧！ 6 如果你手头已经有了 DC， 就看说明书， 看看相机的焦距“相当于 35mm 相机的” 多少 mm? 如果手头连说明书都没有，就上网查去吧！ 当你知道了你的相机的变焦范围是多少 mm 到多少 mm, 那么你至少要记住两个 数字 第一个，就是广角端是多少 mm? 例如，28mm 第二个，就是，相机是多少倍变焦？例如，5 倍变焦 那么，这个相机的变焦范围就是 28－140mm (28× 5=140) 这下，你就随时可以知道，当你需要多少毫米的时候，应该变焦多少倍？ 拍摄焦距＝广角端焦距× 变焦倍数 比如， 当你需要 50mm 的时候，你就进行两倍变焦多一点 提问！ 当你需要拍半身像的时候，应该用多少倍变焦？ 当然是用 85 除 28＝ 3 倍变焦！ 当然 这些换算都是粗略数字，心里估一下就可以了，用不着做得太精确哈！ 待续 市面的 DC 种类太多了，你需要什么样的 DC? 个人认为，一台 DC 的焦段大概在 28－135mm 左右就足够了， 在长焦端，200mm 是极限 不要追求变焦范围太大的 DC，因为长焦 DC 的画质普遍不高 广角端最好有 28mm, 拍风景和人文都很方便 实在没有 28mm 的线mm 也勉强够用 在机身方面，一定要买带可翻转的显示屏的 7 这是 DC 的优势之一，可让你更轻松地取景，尤其是在拍花鸟鱼虫的时候 也可以让你在陌生人的眼皮子底下拍他/她而不被察觉 在功能方面，要仔细看厂家的说明资料 有没有手能并不重要，有最好 有一样功能是必不可少的，就是补偿（用法稍后再说） 还要看清楚微距功能，最近对焦距离是多少，距离越小越好，比如 1cm, 甚至零 距离 一般来说，5cm 和 10cm 是比较普遍的 有些 DC 还带防抖功能的，此功能可有可无 推荐的品牌: 佳能、富士、尼康、奥林巴斯、松下、科达，别的牌子就算了 接下来说相机设定和拍摄要领 待续 DC 的拍摄操作 使用 DC, 大部分情况下用 P 档足矣！如果相机出现抖动标志（不同相机抖动标 志不一样） ， 就要用三角架，或者用闪光灯 先介绍几个基本概念 快门，就是相机允许光线进入的时间 ，就是镜头进光孔的大小 注意： 数值越小，光孔开得越大，简称大 数值越大，光孔开得越小，简称小 例如， 数值 F2.8 和 F8 对比， F2.8 是大， F8 是小 快门和决定了单位时间内进入相机的光线 如果这个量正好合适，那么照片正确 如果量少了，那么照片不足 如果量多了，那么照片过度 如果用 A 档，那么越小，画面会越锐利 （不过差别不大） 但是越小，单位时间内进光越少，所以光线不好的时候容易模糊，还是用大 的好 P 档和 A 档都可以使用补偿 M 档和 S 档基本没用，可以彻底抛弃它们 补偿起什么作用？ 当你用 P 档时，相机给你的量大部分时候是你想要的 但是，有时候，你需要画面比相机所给的更亮一些，就加一点补偿 有时候，你需要画面比相机所给的更暗一些，就减一点补偿 如何加减补偿？ 看说明书！ 还有什么时候应加减补偿？ 请登陆 GOOGLE, 搜索“白加黑减”这四个字，然后“Enter”! 你会看到详细的阐述，我就不多说了，免得大家犯晕 另外要注意的是，如果要拍摄风景，最好调出相机的“风景模式”， 或者“无穷远”模式 构图后按快门就行了 如果拍近处的小东西，用 P 档，调出微距模式，也就是那朵小花的标志， 这样就可以凑近了拍了 拍微距时要注意，镜头应调到最广角端，离主体越近越好 9 但是不能超过相机的近摄极限，否则无法合焦 注意： DC 只有在拍微距时，才能实现明显的背景虚化 还要注意： 微距摄影时，极易因手抖造成主体模糊 如果没有三角架，应多拍几张，确保万无一失 以上为简单阐述，只需要照做就行了 相机的模式 相机一般有几个选择 A 档（或 AV 档）: 由你决定大小，相机根据大小决定快门速度 这是 相机最常用的档 S（或 TV）档： 由你决定快门速度，相机根据快门速度决定大小 除非经 常要拍快速运动，否则极少使用 M 档：大小和快门速度全部由你决定 P 档： 大小和快门速度全部由相机决定，你只管对焦构图并按快门 既然 A 档是最常用的，它有什么意义呢？为什么不把一切交给相机呢？ 刚才说了，DC 与相机的最主要区别在于： 相机用感光 数码相机用感光器感光 用机的时候，可用 A 档调整控制背景的虚化程度 越大，光孔开得越大，那么背景就越虚 但是， 注意，但是！ 相机的成像效果与感光器大小有密切关系 DC 的感光器比的尺寸小得多，所以成像可调整的余地也就小很多 如果用机或感光器尺寸较大的数码单反，应该多用 A 档 10 而用 DC 就不要向往什么手能了，也不要拍出什么背景虚化的大了 大部分时候，尤其是光线充足的户外，就用 P 档拍吧 注意: P 档是程序档，并不是全自动档！ 全自动档要抛弃！ P 档和全自动档有什么区别呢？ P 档的可控功能比全自动档多一些 具体多了什么功能，请看说明书 总之不要用全自动档就是了 关于数码变焦和感光度（ISO） 数码变焦是超级无敌变－态－下－流－无－耻的功能 几乎所有 DC 都它有多少多少倍数码变焦 这完全是菜鸟消费者 第一，不论任何相机用数码变焦拍到的画面质量都很差 第二，就算你真有必要把景物拉得这么近，用 PS 完全可以达到数码变焦拍到的 效果，甚至可能更好 可见，两图没有明显区别，所以，数码变焦完全没有必要使用 第三，在进行正常光学变焦的的时候，你很可能不小心误用数码变焦，拍了也没 注意到 回家看到那的画面，已经无可 SO, 在你买回数码相机的时候，第一件事就是进入设置菜单， 数码变焦给关 11 掉！！ ！ 关于感光度 一般的 DC 感光度范围在 50－800 之间 买回数码相机的第二件事，就是把“自动 ISO”给取消，把感光度数值设为最低 ISO 越低，画质越细腻， ISO 越高，拍摄时越不怕手抖,但是颗粒越粗 最好不要使用超过 100，如果使用 100 拍出来的还是模糊，最好用三角架。 如果没有三角架，可使用 200，但是回家后就要花些时间 PS 了，而且效果有限 只有在非拍不可，画质并不重要的时候，才使用 200 以上的 ISO 关于象素 现在小 DC 的象素越来越高，多少才够？是不是越高越好？ 虽然象素越高画面越大，但是小 DC 的感光器太小了 同样面积的感光器，象素越高，画质越差 虽然差别不是那么明显 但是至少说明了一点，为了追求高象素而多花钱是完全没必要的 多少象素才够？ 400 万－600 万就够了 比如佳能 G5, 尼康 5400 等 越是小巧的 DC，越不能买高象素的 如果你非要买高象素 DC，那么可以考虑 DC 中的霸王： SONY R1 它是目前世界上最强大的 DC，感光器的大小数倍于其它任何 DC, 一千万象素， 画质更是远超所有 DC 12 水货价约 6 千元 关于 DC 的背景虚化能力 不少用 DC 的朋友都想拍背景虚化的人像 不过我劝 DC 用家打消这个念头 注意： 感光器越大，越大，焦距越长，主体离镜头越近，背景离主体越远， 虚化能力就越强 我已经说过，除了 SONY R1 以外，所有 DC 的感光器都很小 所以第一个条件就没有了 第一个条件达不到， 第二个条件也就起不了太大作用，所以只有靠第三、四、 五 除了微距拍摄外，焦距小于 200mm 的，几乎不能虚化 超过 200mm 的，也只有在拍大头照的时候，虚化的效果还凑合 拍半身照的时候，背景虚而不柔，效果与大感光器的相机相比，还是差得很远 请看这张长焦 DC 拍的， F2.8, 焦距长达 420mm, 而且，背景离主体非常远，才勉强虚化了背景 虽然背景勉强虚化了， 但因为长焦镜头的像场窄，就没有多少空间可交代 了 再看这张机拍的， 同样是 f2.8, 但是的面积是 DC 感光器面积的 数倍 所以，仅 50mm 的焦距，就可以虚化背景，连近处的背景都能虚化 而且在虚化背景的同时，还有空间交代 所以，用 DC 拍照的时候，除非用大变焦拍， 几乎全部画面都是清晰的 但是，这样也就好处，就是对焦不准的时候，也不会造成主体严重模糊 SO, 没有完美的相机 13 应该扬长避短 既然 DC 的缺陷是难以虚化，咱就利用这个特点，多拍些全面清晰的照片 要知道，并不是任何情况都应该虚化背景 很多时候，需要用背景交代现场 大师拍片子，尤其是的大师，很少虚化背景的～ 他们之所以成为大师，就是因为他们善于利用背景烘托气氛，突出主体，而不是 一味把它虚化 实在想玩虚化的，就调出微距模式，拍些小东西吧 因为拍摄的目标离镜头极近，往往只有 1 到几厘米，只要顺利对上焦，背景就会 非常模糊的 单反篇 DC 用了一段时间后， 你对摄影的认识有所提高，也渐渐对 DC 不满足了 这时可能会有老鸟你换单反 那么，单反和 DC 区别在哪儿？它能完成哪些 DC 不能完成的任务？ 在以下情况下，你需要用，或者说可以用单反 一，你需要冲洗出比较大的照片 二， 你希望提高徒手拍摄的成功率 三，你需要更高的画质 四，你想要增强对拍摄效果的控制，比如，控制背景虚化程度 五，你喜欢抓拍，想要更快的快门反应速度 六，你讨厌频繁充电 七，你不介意让你的行囊增加 200-1000 克左右的重量 八，这点最重要.... 14 它就是.... .... .... 吸引 MM 的目光！ 、 拿个小机机？MM 睬你都不睬~ 关于数码单反 DSLR 什么是单反？我就不做专业解释了 通俗地说，你只需要记住，单反就是可以换镜头的，拍摄时会“啪”一声响的相机 数码单反 DSLR 除了不需要用以及可以随时回放以外，操作上与单反 FSLR 没有太大区别 从 DC 起步的朋友刚用 DSLR 时，往往觉得没有液晶屏取景很不习惯 但是一旦习惯了，你就会感觉液晶取景很不爽的 ^_^ DSLR 可以使用 FSLR 的大部分镜头，但是大部分 DSLR 的镜头焦距与标准焦距 有差别 一般来说，镜头上标的焦距，要乘 1.5（佳能的相机乘 1.6） ，才是它在 DSLR 上 的实际标准焦距 比如，100-300mm 的镜头， 装在尼康， 宾得等 DSLR 上， 实际焦距为 150-450mm 如装在佳能 DSLR 上，实际焦距为 160-480mm 由此可见，单反镜头装到 DSLR 上，焦距就变长了 数码单反的优势 对比 DC, 数码单反的最大优势是可以换镜头 其次是，感光器比 DC 的大得多 大感光器的好处在于： 15 一，更容易虚化背景 二，画质更细腻 三，徒手拍摄成功率更高（不易模糊） 尽管已经比 DC 的大很多， 大部分数码单反的感光器仍然比小 所以，机的镜头装到数码单反上，成像的范围也变小了 具体表现为，镜头焦距× 1.5（佳能相机要× 1.6） 比如，50mm 的标头，装在尼康的数码单反上，实际焦距变成了 75mm 装在佳能数码单反上，实际焦距变成了 80mm 这样 一些镜头的用途就有所改变了 喜欢广角的朋友最郁闷了 明明是广角镜头，变成了小广角 这样他们就不得不花大价钱买超广角镜头，这样才能勉强用上广角.... 那喜欢超广角的怎么办？只好花更大价钱买超超广角的专门为数码单反做的镜 头..... 但是 数码单反的便捷是不容置疑的 各厂家都为数码单反推出了带广角的数码专用头，基本上能满足所有拍摄需要 推荐一些适合初学者的数码单反： 尼康： D50, 六百万象素。 D70S， 六百万象素，外形和手感比 D50 专业一些，其它 差不多 16 佳能： 350D, 800 万象素。 30D， 800 万象素，画质和 350D 差不多，但是功能和做 工都强得多 这两家比较，佳能的画质比尼康的细腻些，但是尼康的机身看起来专业些，镜头 也比佳能的实惠些 别的厂家的我不太熟悉 就不多说了 宾得，柯美，奥林巴斯的数码单反也都不错 单反 如果你想用便宜又好的标准广角头，那么你最好还是用单反吧，因为镜头装 在单反上，焦距不会改变 用单反必须具备以下条件 一，你要有大量业余时间。必须要送冲、取片、扫描、PS 纠色，去除划痕 等等， 非常麻烦，如果你喜欢便捷，不要玩 二，你必须生活在大城市，至少要在省会城市。小地方少有专业的冲洗店，冲洗 效果难以。 三，你必须有一定的摄影技术，能够确信快门按下去以后，最终效果能与自己估 计的差不多 用机，必须消除两个心理障碍 一，机操作复杂，拍完看不到效果，心里没底 其实，大部分单反自动化很高，只要你清楚自己想要的效果，稍微设定一两 个参数，端起相机拍就是了，非常简单。只要不是拍光线特别复杂的场景， 最 终效果不会有什么大问题。越是专业的相机和镜头，成功率越高。 所以， 那些 端着粗大黑长的大家伙的摄影师们，没啥了不起的。只要你消除了心理障碍，端 起相机，你也能拍得一样好。 17 二，用费钱 费钱不费钱就看你会不会省钱了 一个胶卷大概十块钱，单冲五块钱，那么每三十六张照片的成本是 15 块 而同档次的单反机身比数码单反便宜得太多了 只要你是认真拍片，不是随便乱按快门 用也许五六年都花不了一台数码单反的钱 一台数码单反能用五六年吗？ 两三年就淘汰了 单反可是用上个几十年都没问题的 咱还没算镜头呢 在机上要得到 50mm 的视角和 f1.4 的，你只需花两千多块，二手的才 一千块 要在数码单反上得到同样的视角和，你要花一万多块！二手也要千块！ 这差额能买多少胶卷了？ 单反的最大好处，我个人认为，是可以放心购买二手产品 因为机的电子系统比较简单，出毛病的机会也较少 有些机甚至是全机械的，不用电的 这些相机，只要购买的时候操作没问题，就可以放心购买 就算买回家坏了，随便找个小店就能修，费用也很低 数码单反就不一样了 它的电太复杂， 感光器很娇贵 如果原主人用得不是那么小心，把感光起弄脏了 那对成像可是有很大影响的 数码单反一旦出毛病，修理费可是动辄上千的（二手的大都过了保修期） 18 所以我认为，相机一定要买二手，至少比新相机便宜三分之一，甚至便宜一 半以上 使用没有任何影响 而数码单反，尽量买新的 （你看，为了便捷，可是要花费高昂代价的） 而镜头呢，尽量买二手的吧，只要没有划痕，灰尘不大，就可以拿下 一些小灰粒对成像没有任何影响的，价格比新的便宜多了... 买二手器材可以到无忌，蜂鸟等网站 也可以去大型二手市场（这点大城市的朋友就幸运多了，因为市场比较大，选择 也比较多） 不要误以为，二手商贩的价格一定比网上卖家的高 只要你识货，会侃价，一样能买到便宜的，称心如意的二手货 说不定等你玩儿够了，倒手卖出去，一分钱都不赔，呵呵 但是如果你买的是新器材，卖出去很大可能是要亏一些钱了 关于安全速度 在介绍镜头的选配之前， 先介绍一下和快门，这样你才能知道自己需要什么 样的镜头 相机拍摄的简单原理是这样 快门是相机让光线进入的时间 是相机让光线进入的通道的大小 所以当你拍摄时，相机会进行测光 测光的结果决定了在当时的光照条件下， 应该把通道开多大，开多长时间，才 能使底片得到足够的 如果现场光线不够亮，通道先天不够大，那么就需要开比较长的时间，才能得到 足够 19 如果通道开的时间过长，就会因手的抖动造成画面模糊 除了专业摄影师，恐怕谁都不喜欢用三角架 在前面介绍 DC 的时候我没有说这个问题，因为 DC 都有手抖提示 当看到手抖提示的时候，说明快门速度已经太慢，容易造成模糊，这时就应该使 用三角架了 但是，单反相机是没有手抖提示的 镜头焦距越长，越小，速度越慢，片子就越容易模糊 那么，什么时候可以放心地徒手拍摄？什么时候需要用三角架？ 我们需要了解安全快门速度与镜头焦距的关系 安全快门计算是通过镜头焦距的倒数（或者倒数的最接近值）来表示的 300mm 的焦距对应的安全快门是 1/300 秒 也就是说，假如你是个正（因病手抖得特厉害的除外） 在你使用 300mm 镜头的时候，快门速度必须要高于（或等于）1/300 秒，片子 才不会糊。 同理，当你使用 125mm 的时候，快门速度必须高于或等于 1/125 秒，片子才不 会糊 那么 使用 50mm 的时候呢？是不是 1/50 秒？ 错！应该是高于或等于 1/60 秒，因为任何相机都没有 1/50 这一挡快门的 所以应该取 50 的最接近值 60 同理，28mm 的安全快门是 1/30 秒 24mm 的安全快门也是 1/30 秒 要知道，现场光线越强，越大，（或感光器）的感光度越高，速度就越 块 镜头焦距越短，对速度的要求也越低 20 如果达不到安全速度 就用三角架吧 同样的光线下，长焦镜头比广角镜头更需要三角架 大的镜头是很昂贵的 长焦和广角的大镜头更是昂贵 所以，如果你不喜欢用三角架 又想提高拍摄的成功率，那就准备花大量的银子 吧！ 你需要什么样的镜头？ 一般来说，镜头是大的贵，两头（广角和长焦）贵，中间便宜 性价比最高的镜头，就是 50mm 标头 因为在 50mm 这个标准焦距上，最容易做出大 它体现了最大和最低价格的完美结合 所以，我认为单反用家，尤其是单反用家，一定要拥有一只 50mm 定焦标 头 因为你总有用到大的时候 一只 F1.4 的标头价格在两千出头，二手价一千块，听起来不便宜是不是？ 再了解一下别的同样大的镜头 F1.4 的 35mm 镜头和 28mm 镜头，价格都在一万以上！ 而长焦镜头根本做不到 F1.4 的大，更是昂贵得很，最高可达几万元！ 如果买 F1.8 的标头，比 1.4 才小半级而已，新货才几百块！ 所以你说，标头是不是很实惠？ 对于喜欢户外旅行的，尤其是数码单反用家，我只用一个镜头 还是买个变焦镜头吧 定焦镜头虽然画质更高，更大，但是在野外换头常不便的 尤其在起风沙的时候，换一次头，对感光器的的损害很大的 21 千万不要被那些财大气粗的暴发户给忽悠了 他们往往小的便宜变焦头，说什么“便宜买” 其实 决定画质的最重要因素是光线和空气度 镜头的素质是其次的 为什么在国家，很多人都用一次性的傻瓜相机？ 难家买不起好相机？ 因为人家的天够蓝！空气够干净！ 再傻瓜的相机，也能拍出漂亮的片子 旅游景区空气质量大多不错，如果你在用光方面再有一些功夫的话 完全不用追求高素质的镜头 你带着一堆专业器材，走的力气都没有了，还玩个 P 呀 我在看到的猛驴，大都只用一个小机机～ 虽然大师都用好器材，但是人家用烂器材也一样出好片～ 扯远了～ 对于使用单反的驴友 尼康的，我 F80 机身加 24－120 VR 镜头 佳能的， EOS30 加 28－135 IS 镜头 这俩镜头都涵盖了广角到中长焦，还带防抖功能，提高了手持拍摄的成功率 这两套相机二手价格都在四千多块，非常实惠了 而且重量适中 这已经是半专业的器材，这价格在数码上只能买个最初级的机身而已 如果买腾龙和适马的镜头，更是便宜得多，不过只有尼康和佳能有防抖～ 胶卷用科达的 200 负片即可，大概 11 块一卷 没必要使用昂贵而成功率低的反转片 对于使用数码单反的驴友， 焦距要乘 1.5 的倍数， 所以说的两个镜头就没有广角了，不使用 22 尼康的， D50 水货新机加二手适马 18－125，价格约五千出头 适马镜头画质没问题，但是做工不太好，容易出问题 尼康自己家有个 18－200 VR 的更好，但是价格高达六千多，就不推荐了 佳能的， 350D 新机加二手适马 18－125，价格约六千出头 也可以考虑 17－85 IS，实际焦距相当于 28－135，很实用 但是价格较高 且 17－85 二手货很少，新货接近五千块 我推荐 18－125 这个焦段是觉得它够用了 适马和腾龙也有 18－200 这个焦段的镜头，也可以考虑的 但是价格不便宜 总结一下，旅行在外，带一个涵盖广角和中焦的变焦头，加一个标头就足够了 轻便，实用 这些大变焦的旅游头之所以便宜， 是因为它小，而且在全开时画质很软，不够锐利 使用小的时候，成像质量比专业头是差不了多少的 所以，拍风景尽量使用 F11，这是大多数镜头的最佳 但是，使用小的时候，快门速度就会慢下来，模糊的可能性就提高了 所以一定要确保速度安全才好 如果速度不够安全，还是把开大吧 软，总比模糊强 如果既需要高画质和锐利，又不想模糊，怎么办？ 那就你的体力，带上三角架吧 总之玩摄影，经常会面临这类取舍的问题 镜头的选择 II 如果不是去特别艰苦的地方徒步，那么可以考虑多带一个镜头，让焦距的覆盖面 23 更广一些 要知道，在风景摄影中，广角、中焦、长焦一个都不能少 用尼康和佳能单反的，都可带上 24-85mm, 70-300mm 用尼康数码单反的，可用 18-70mm, 70-300mm 用佳能数码单反的，可用 18-55mm, 70-300mm 这些镜头重量体积都不大 强烈，不论用哪家的器材，一定带上 50mm 标头 它既便宜又轻巧， 重量和体积几乎可以忽略，但是在光线不足的时候可以派上大 用场 所有镜头买二手，都很便宜 但是，在换镜头的时候一定要小心，在风沙猛烈的时候不要换头 如果你象我一样，想追求大和更高的画质，并且不想花太多钱， 那么我不得不向你推荐定焦镜头了 我个人的配置是两台机身加三个手动对焦镜头 24mm F2.8, 50mm F1.4, 135mm F2.8 分别是广角，标头，长焦（属于长焦里最短的，但是我觉得够用了） 全部是二手货 从专业程度上说，这已经算是“中产阶级”的配置，非常接近专业水平了 但是三个镜头加起来，价格还不到四千块 那些大的变焦镜头我就不推荐了，价格动辄上万 专业程度还比不上我这套呢（定焦无弱旅，嘿嘿） 用手动头还是自动头？ 在快速抓拍的时候，当然是自动头成功率高 使用手动头难度大一些，但是更有乐趣 24 而且据说成像比自动头好一点 （本人没有比较过，不敢下结论） 我选择手动头，是因为摄影对我就是玩儿，不求必拍到，只求好玩儿 而且，手动头在二手市场有大量的货，价格也较低 呵呵 所以，看你重视什么了 这个教程我能想到要说的目前就这些，欢迎大家随时提问 以后我想到了别的，也会随时补充，谢谢关注。 最后呼吁一下 使用 DC 的朋友们要消除对单反相机的恐惧心理 千万不要被那“专业”的外表给吓住了 越是专业的单反，使用起来越简单，拍片的成功率越高 只要你改掉使用 DC 的一些习惯，熟悉了单反以后， 你会发现，原来摄影可以“是那么美好的事” ^_^ 补充: 拍婴儿的注意事项 拍摄婴儿不宜使用闪光灯 所以在室内拍摄难度很高 婴儿随时在动 室内光线再亮，也难以获得安全速度 很容易造成模糊 用 DC？ 想都不要想 用三角架？相机倒是不动了，可婴儿在动呀！ 什么样的相机比较适合室内拍摄婴儿？ 你需要大镜头，可用的高感光度 25 这样才能获得足够快的快门速度 为什么说是“可用”的高感光度？ 因为现在有的 DC 也有 800 乃至 1600 的高感光度 但是它能把你白白胖胖的孩子拍成子脸 因为 DC 的高感光度是形同虚设的，不可用的 只能拍到，无法拍好 所以 拍婴儿的最佳设备就是数码单反 因为它的高感光度可用到 800， 画质与 DC 的 100 不相上下！ 性价比最高的配置是 水货 NIKON D50 机身＋二手 AF50mm f1.4 标头，全套价格在 5 千左右 不过是一台好点儿的 DC 的价钱， 但是性能可比 DC 强太多了 D50 有儿童模式，我不太清楚它的原理是什么 但是用 A 挡就够了 把房间的灯打开 把设定为 F1.4， 感光度设定为 200， 锁定闪光灯，对着孩子用 3D 矩阵测 光， 查看快门速度 要确保速度不低于 1/60 秒，就可以拍了 如果低于这个速度，就增加感光度再测，一直到得到安全速度为止 但是感光度不要高于 800 如果感光度开到 800 仍得不到安全速度，就减 1EV 的补偿 如果还不够，那只能换个更亮的灯泡了！ 26