到大山、到草原、到戈壁,舍去大都市的喧嚣繁华之后,等待我们的是充满繁星的天穹。在这篇文章中,笔者将为您介绍星空拍摄的基础知识。 必备器材:- 高感画质较好的相机- 通常,等效焦距≤24mm,最大≥F4的镜头- 三脚架 可选器材及主要作用- L型快装板(用于竖拍时保持稳定)- 全景云台(便于接片)- 快门线秒更长的时间)- 手电筒(辅助对焦、前景) 星空拍摄的最主要需求是高感光和超广角,因此笔者推荐大家优先选择全画幅相机。在星空拍摄中,佳能6D、尼康Df、索尼A7S等“低像素”产品比较常见,但这并不意味着2400万像素或是3600万像素的相机不能用于星空拍摄——事实上,低像素相机会有“吃星”的问题,因此尼康选择3600万像素的D810改装成D810A天文摄影专用机,而不是改装其他型号(张雷达摄影)。 一般来说,(等效)焦距≤24mm、最大≥F4的镜头都可以用于星空拍摄。由于星空拍摄对于快门速度是有固定要求的,所以大镜头可以缓解机身高感画质方面的压力。如果镜头最大比F4更小,对于机身方面的要求就比较苛刻了。 如果拍摄时需要使用转接镜头,比如索尼A7系列转接三阳14mm F2.8,最好用3M黑胶布将转接环和镜头、机身之间的连接缝缠一下,避免漏光干扰画面。 没有什么拍摄题材比星空拍摄更需要三脚架了。在竖拍、垂直构图时,笔者推荐大家使用L型快装板连接相机和云台,保持拍摄系统的重心稳定;需要全景接片时,使用带全景设计的云台。 星空拍摄与星轨拍摄的最大区别在于时间。时间长,点点星光就会因为地球自转的关系而变成条条星轨。这里有一个简单的计算公式:星空拍摄的最长时间=600÷等效焦距(注:也有用500÷等效焦距的)。例如,在全画幅相机上使用20mm焦距进行拍摄,最长时间是600÷20=30秒。如果时间比30秒更长,需要使用B门、快门线或遥控器配合B门进行拍摄(张雷达摄影)。 决定好时间(快门速度)后,通常就用镜头的最大,然后用感光度来调节画面亮度。显而易见,这时候肯定是用手动模式也就是M挡进行拍摄。一般来说,我们会从ISO 3200开始尝试,觉得画面亮就降低感光度,觉得画面暗就提高感光度。强烈大家关闭相机内的各种亮度优化功能,比如尼康D-Lighting、索尼DRO,这些功能会干扰我们对的判断。 最后,大家使用RAW格式保存照片(尼康相机选择14bit、无损压缩),便于后期调整亮度、白平衡和阴影/高光。慎重“长时间降噪”选项,它虽然能降低噪点、让画面更,但也会让一张照片的拍摄时间延长一倍。最关键的,长时间降噪是有可能“吃星”的(张雷达摄影)。 传统的星轨拍摄就是B门长时间。这种操作简单,但也存在拍摄时间受电量、热噪点多、地面亮度不好控制等问题。 现在流行的方法是“堆栈合成”,原理和延时拍摄类似,即设定单张照片的时间(通常不超过30秒)、拍摄间隔和拍摄张数,获得一组照片后再用Photoshop等软件进行合成。 单纯拍摄星空,切换到手动对焦后,将镜头焦点设定在无穷远就可以了。如果镜头上有对焦距离窗,可以根据提示将对焦环拧到“∞”;如果镜头上没有对焦距离窗,记得无穷远并不是将对焦环拧到头,而是拧到头后往回收一点。需要说明的是,佳能STM马达镜头和绝大多数无反镜头都是电控对焦的,对焦环没有旋转边界。这种情况下,只能使用实时取景、放大画面局部来手动对焦。 为了让星空照片更好看、更耐看,通常都会给星空寻找一个前景。这时候需要因地制宜,发挥想象力,人、树、花、汽车、帐篷(蒙古包)、风车、射电望远镜……这些都可以作为星空照片的前景。对于有前景的照片,焦点应该落在前景上。准备一个手电筒前景,会让对焦工作变得更简单。 星空照片的前景应该是不发光的。那么,如何能让前景、星空获得恰当的光比呢?一种方法是直接拍摄,然后在后期软件中做阴影、高光处理。这种方法简单,适用于几乎所有拍摄场景,但高感光、长时间再提亮阴影,暗部噪点会急剧升高。另一种办法是用手电筒等工具补光,就像是在Photoshop中用蒙版工具擦亮局部一样提亮前景,适合前景距离较近、范围相对较陈良宇是谁的儿子小的情况。 在一些场景中,我们可以使用全景接片的方法获得更广阔、更具冲击力的画面。除了提到的全景云台外,合成全景照片通常会用到PTGui软件(张雷达摄影)。 在星空拍摄中,最重要的不是器材和技术,而是寻找恰当的拍摄地点和拍摄时间。拍摄地点应该远离大城市,这样可以回避各种光污染。拍摄时间上不仅要等太阳完全落山,同时还要避开月亮。具体的拍摄时间可以利用网站、APP查询, 笔者在天文方面的知识积累基本为零,几次星空拍摄其实都是在碰运气,属于顺带试一下那种。大家出发前做好功课,避免白白浪费体力、时间(张雷达摄影)。 对于预算有限,暂时不能购买全画幅单反的朋友,也可以选择佳能G7X等内置“星空”模式的便携相机。笔者在云南外拍时尝试过,效果比不少入门级可换镜头相机要好,同时还能帮你省去后期合成的步骤。
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